Peru - 43km - 4 dias - Muito difícil
Viajar até outro continente, conhecer uma cultura e uma língua e descobrir paisagens profundamente contrastantes e, no final de tudo, cumprir um sonho de criança. É o resumo do que foi viajar até ao Peru para percorrer os 43km do Trilho Inca até às ruínas de Machu Picchu.
Para percorrer este trilho foi necessário fazer reserva com vários meses de antecedência. Sendo um percurso de acesso restrito, só é possível percorre-lo devidamente enquadrado por uma agência local licenciada que, no nosso caso, foi a Enigma. Diariamente, só podem passar pelo checkpoint de entrada no trilho 500 pessoas, incluíndo o staff das agências. Esta forneceu guias, carregadores e cozinheiros que cuidaram da condução do grupo e de toda a logística da expedição, incluíndo o transporte para o início do trilho, alimentação, bilhetes de entrada em Machu Picchu e o bilhete de comboio de regresso a Cuzco.
A caminhada fez-se pelas montanhas, partindo do vale do rio Urubamba e durou 4 dias, tendo subido até aos 4.200m. Foi por isso que dedicámos alguns dias prévios à aclimatação em altitude na cidade de Cuzco. O ponto mais baixo do percurso é curiosamente a própria cidade de Machu Picchu, com 2.400m. A altitude obriga a reduzir o número de quilómetros percorridos diariamente e, podem acreditar, sente-se a falta de oxigénio em determinados pontos.
Esta diferença de altitude e o facto de se cruzarem as montanhas da cadeia andina permitiu observar uma notável transformação da floresta, desde uma vegetação mais esparsa e rara até uma luxuriante floresta quase tropical que anuncia a Amazónia. As noites foram passadas em acampamento (na primeira noite foi preciso dormir com casaco dentro do saco-cama, tal era o frio!) e valeu bem a pena acordar pela madrugada e contemplar os picos aguçados das montanhas a ser banhados pelos primeiros raios de Sol enquanto bebericávamos um chá de coca bem quentinho.
Ao longo do caminho, todo ele feito por uma antiga estrada real inca, passámos por algumas cidades incas assim como ruínas de "Tambos", os postos de descanso dos mensageiros do Império. Com as explicações pontuais dos guias ficamos também a ser muito sobre o Império Inca e a biodiversidade das montanhas. É difícil descrever a sensação que foi quando, no último dia, transpusemos a Porta do Sol e, com este nas nossas costas, contemplámos Machu Picchu a dominar os meandros do Urubamba. A arquitectura já não era no entanto uma novidade visto que, pelo caminho, já tínhamos passado pelas ruínas de 5 cidades incas.
O relato da caminhada:
Preparação da viagem:
Inca Trail Peru - Este site foi fundamental para ter noção das dificuldades e das formalidades necessárias.
A Sofia Cadilha também merece um agradecimento especial pela ajuda nas reservas de hotel
A Sofia Cadilha também merece um agradecimento especial pela ajuda nas reservas de hotel
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2 - Trilho da Muralha de Adriano
Inglaterra - 140km - 6 dias - Dificuldade média
"Fortuna Vobis Adsit"
A primeira grande caminhada em terras estrangeiras foi feita percorrendo Inglaterra praticamente de costa a costa e ao longo dos vestígios da fronteira mais a Norte do Império Romano: a Muralha de Adriano. Foi uma verdadeira viagem pela história com uma belíssima paisagem como fundo.
Este percurso vai muito para além do simples pedestrianismo. Começámos na cidade de Newcastle e terminámos na pequena aldeia de Bowness-on-Solway, à vista da Escócia mas pode ser feito no sentido inverso (talvez mais fácil, dado os ventos dominantes). Este trilho nacional apresenta uma paisagem extremamente variável, desde o meio urbano de Newcastle até à bucolidade das várias quintas e aldeias, sem esquecer a magnífica paisagem do Parque Nacional de Northumberland, na secção central.
O percurso é feito seguindo quase sempre o traçado da muralha, percorrendo trilhos abertos nos prados (onde a via está marcada pelo corte da erva), transpondo cercas através de portões basculantes de madeira ou escadotes de madeira sobre estas. Tem ainda algumas secções em alcatrão, tanto em ciclovias (Newcastle) como estradas secundárias ou vias de acesso local que podem fazer mossa mas que não chegam a 20% do total do percurso. O percurso está muito bem assinalado e é seguro.
Milecastle ou, em bom tuga, um fortim de milha. Estes fortins guardavam as portas na muralha e estavam colocados a cada milha romana.
O percurso é feito seguindo quase sempre o traçado da muralha, percorrendo trilhos abertos nos prados (onde a via está marcada pelo corte da erva), transpondo cercas através de portões basculantes de madeira ou escadotes de madeira sobre estas. Tem ainda algumas secções em alcatrão, tanto em ciclovias (Newcastle) como estradas secundárias ou vias de acesso local que podem fazer mossa mas que não chegam a 20% do total do percurso. O percurso está muito bem assinalado e é seguro.
Houve necessidade de fazer a preparação com algum tempo de antecedência, dada a escassez de alojamentos e serviços na secção central. Os B&Bs são muito confortáveis e, se for pedido de véspera, fornecem um farnel para o caminho, até porque o pequeno-almoço bem british fornece energia para boa parte do dia mas não chega para tudo. A principal dificuldade foi termos de transportar às costas mais do que aquilo que necessitávamos pois, após a caminhada, iríamos ainda permanecer mais uma semana pela Escócia.
Para quem viaja de Este para Oeste, os vestígios da muralha e estruturas adjacentes são visíveis sobretudo a partir do 2º dia, deixando de o ser ao final do quarto dia. Há no entanto muito para ver para além da muralha dado que o sistema defensivo era complementado por torres, fortins e fortes de legionários cujas ruínas foram em grande parte postas a descoberto e, no caso dos fortes, alguns têm um centro interpretativo associado. Na periferia há outros pontos de visita que valem a pena como a cidade romana de Corbridge (que nos acrescentou 13km ao percurso) ou o forte de Vindolanda em curso de escavação, a dois passos de Once Brewed. Também a cidade de Carlisle com o seu castelo justifica bem uma visita atenta.
Para nós, a caminhada terminou, tendinites à parte, com um momento de pausa sob um telheiro de madeira à vista do estuário do rio Eden, local bem apropriado para um pedido de casamento.
O relato da caminhada:
Preparação da caminhada (guia e mapa):
Site oficial:
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3 - Caminho de São Salvador (Espanha)
Espanha - 122km - 5 dias - Difícil
"Quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al criado y olvida al señor"
Catedral de Léon
O Caminho de São Salvador ou Caminho do Salvador é geralmente visto como um percurso "satélite" dos caminhos de Santiago mas dizer isso é claramente menosprezar este percurso. Decorrendo entre Léon e Oviedo, duas cidades que vale a pena visitar, é um caminho com identidade muito própria, tendo inclusive a sua própria credencial e certificado. A passagem pela cordilheira cantábrica, revela paisagens que transmitem uma enorme paz e serenidade.
Fiz este caminho a solo ou, pelo menos, essa era a ideia inicial. Na verdade, tal como em qualquer percurso dos Caminhos de Santiago, também o Caminho do Salvador não se faz nunca sozinho mas isso não significa que padeça da massificação de que os Caminhos de Santiago são vítimas, bem pelo contrário. Os rostos dos outros caminheiros/peregrinos tornam-se rapidamente familiares e, se tivermos o espírito aberto, rapidamente se instala um ambiente de muito à-vontade.
O caminho é sobretudo feito em caminho de terra, tento também largos troços em alcatrão, sobretudo por vias secundárias ou de acesso local, e trilho de montanha. O percurso está muito bem assinalado (as dúvidas eventuais dissipam-se com recurso ao guia indicado abaixo) e sofre um pouco da heterogeneidade geral da sinalética dos Caminhos de Santiago. Pode ser perigoso durante o Inverno devido à neve e ao gelo na travessia das montanhas.
Secção entre Puerto de Pajares e Pajares
O caminho está relativamente bem servido de albergues, embora abaixo do que acontece nos Caminos de Santiago, mas em termos de serviços e alimentação já nem tanto, sobretudo quando nos embrenhamos nas montanhas. A estadia em Poladura de La Tercia obrigou a contactar previamente uma senhora da aldeia que nos preparou o jantar. Sem isso, teríamos de nos ter resumido ao que tivéssemos trazido connosco ou à máquina de vending do albergue. Há em compensação outros aspectos. Nessa aldeia, é possível comprar ovos frescos ou sidra asturiana numa quinta local. Outro local onde o acolhimento é excelente é no albergue de Benduenos. Embora fora de mão, se for combinado de véspera a responsável pelo albergue vem buscar os peregrinos ao Caminho, levando-os de volta no dia seguinte. É também uma excelente cozinheira que confecciona refeições com produtos que ela própria produz.
Nas zonas mais povoadas deste caminho, há vários estabelecimentos onde podemos parar para descansar e beber qualquer coisa e de forma geral, a bebida vem sempre acompanhada de algo para comer, não raras vezes um "pincho de tortilla". É uma boa amostra da hospitalidade destas gentes que, sobretudo para os peregrinos, se desdobra em gentilezas. Por falar em tortillas, é OBRIGATÓRIO parar no café/restaurante Bom Suceso, em frente à ermida medieval com o mesmo nome, para provar aquela que é considerada a melhor tortilla de todo o Caminho do Salvador.
A obrigatória tortilla do restaurante Bon Suceso.
À chegada a Oviedo, é obrigatório visitar o centro histórico e -claro está!- a catedral. Para além de se obter o certificado da peregrinação, vale a pena visitar o monumento e admirar as "relíquias" que fizeram a dada altura com que esta cidade, outrora capital do reino das Astúrias, fosse a cidade europeia com mais relíquias cristãs, logo atrás de Roma. São relíquias essencialmente ligadas à paixão de Cristo e à Virgem e se hoje já faltam algumas, na Idade Média era possível admirar o sudário que cobria o rosto defunto de Cristo, um pedaço da sua túnica, alguns espinhos da coroa, um pedaço da cruz, pão da última ceia, terra do santo sepulcro, uma tina das bodas de Canã, leite coalhado da Virgem, restos de "maná", madeira da vara de Moisés, uma sandália de Pedro, entre outros.
Depois, há que celebrar o fim da jornada e o admirar de tamanha panóplia de relíquias com um belo copo de sidra servido à moda das Astúrias: com a garrafa bem acima da cabeça a verter para um copo à altura da cintura.
Preparação da caminhada:
Guia - Camino del Salvador Um guia gratuito com TUDO o que é preciso saber sobre o Caminho de São Salvador, feito por um peregrino local. 5 estrelas!
Preparação da caminhada:
Guia - Camino del Salvador Um guia gratuito com TUDO o que é preciso saber sobre o Caminho de São Salvador, feito por um peregrino local. 5 estrelas!
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Percurso da Geira (Gerês)
Portugal/Espanha - 40km - 2 dias - Dificuldade média
Foto: Caminheiros da Gardunha
O percurso da Geira é um percurso dedicado à Via Nova ou Via XVIII do Itinerário Antonino, uma antiga estrada imperial romana que ligava Astorga a Braga. Todo o percurso, excepto uma curta secção, é feito sobre o traçado desta antiga via romana que, quase 2.000 anos depois, ainda tem sinalização viária romana.
Tive a oportunidade de o fazer por duas vezes. A primeira em 2016 e a solo, tendo-o feito entre Seramil e Lobios em duas etapas, e a segunda em 2017 com os Caminheiros da Gardunha entre Seramil e Os Baños.
Foto: Caminheiros da Gardunha
Embora este percurso possa ser iniciado bastante antes, recomendo o início em Seramil, no lugar da Santa Cruz, percorrendo depois uma primeira etapa até Campo do Gerês e depois partindo daqui até Os Baños, já na Galiza, numa segunda etapa. A piscina termal pública a céu aberto d'Os Baños, na margem do Rio Caldo, é a forma perfeita de terminar, descontraindo os músculos na água sulfurosa que brota da terra a 70º. Uma alternativa é continuar mais um quilómetro até Vilameá, visitando esta aldeia muito típica com os seus espigueiros e eira comunitários.
O percurso é principalmente feito em caminho de terra batida e calçada antiga, com algumas secções de alcatrão e, aqui e ali, por veredas estreitas. A via tem pendentes suaves e a dificuldade prende-se sobretudo com algumas secções mais desafiantes devido ao estado do piso. A paisagem é lindíssima, sobretudo na 2ª etapa, quando se percorre as margens da albufeira da barragem de Vilarinho das Furnas, a Mata da Albergaria e o vale cavado do Rio Caldo, já para lá da fronteira.
O interesse é exponenciado pela existência de vestígios romanos associados à via, sendo o grande destaque os marcos miliários em número invulgarmente alto, que foram recolocados nos seus lugares originais e que hoje, quase 2.000 anos depois, continuam a servir de referência de distâncias, as marcas de pedreiras e, já na Galiza as ruínas da "mansio" (estalagem romana) de Aquis Originis. Na passagem por Campo do Gerês, é obrigatório visitar o Museu da Geira, que explica de forma muito clara e rica tudo o que há para saber sobre a Via Nova. Pode-se igualmente aproveitar para visitar o Museu de Vilarinho das Furnas e a Porta do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Outro lugar a visitar é o núcleo museológico da fronteira da Portela do Homem. Situado no antigo edifício alfandegário, contém vários marcos miliários e apresenta um complemento de informação sobre a via romana. Tem ainda uma pequena sala dedicada à história da fronteira entre Portugal e Espanha. Esta valência partilha o edifício com um pequeno café-restaurante.
Dado que o percurso é linear, pode haver alguma dificuldade na gestão do transporte para o regresso. A solução pela qual optei foi, à chegada de cada etapa, dirigir-me a um café para pedir contactos de táxis. Único senão, o táxi espanhol recusou levar-me a Campo do Gerês, onde eu tinha deixado o carro, pelo facto de a estrada ser de terra, deixando-me a 6km. Acabei por pedir depois boleia a uma carrinha que passava, com alguns habitantes de Campo do Gerês. Entre histórias várias, acabámos todos por ir beber umas minis.
Dado que o percurso é linear, pode haver alguma dificuldade na gestão do transporte para o regresso. A solução pela qual optei foi, à chegada de cada etapa, dirigir-me a um café para pedir contactos de táxis. Único senão, o táxi espanhol recusou levar-me a Campo do Gerês, onde eu tinha deixado o carro, pelo facto de a estrada ser de terra, deixando-me a 6km. Acabei por pedir depois boleia a uma carrinha que passava, com alguns habitantes de Campo do Gerês. Entre histórias várias, acabámos todos por ir beber umas minis.
Preparação da caminhada:
Excelente guia com descrição das curiosidades e pontos de interesse de cada milha do percurso. Custa 5€ e pode ser encomendado à cobrança junto da Câmara Municipal de Terras do Bouro pelo e-mail turismo@cm-terrasdebouro.pt.
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Rota dos 3 Países
Bélgica/Alemanha/Luxemburgo - 23km - 6 horas - Dificuldade média
Ponte dos 3 países. Na margem de cá, à esquerda da ponte fica à Bélgica e à direita o Luxemburgo. A margem mais distante é toda ela alemã.
Não é comum fazer caminhadas que, em pouco mais de 20km permitem passar por 3 países diferentes. Se juntarmos a isso florestas a perder de vista, paisagens onde o verde é a cor predominante e vários quilómetros embalados pelo som de água, temos os ingredientes fundamentais para uma excelente caminhada.
Ao chegar à Bélgica, faz amanhã um ano, uma das primeiras coisas que fiz foi inscrever-me num clube de caminhadas, o RCAE (Royal Cercle Athlétique des Étudiants). Afinal, a melhor forma de descobrir o território, neste caso num país que eu desconhecia por completo, é percorrê-lo a pé. De entre todas as caminhadas que fiz, com este grupo, esta rota por 3 países foi a que mais me impressionou.
Partindo da aldeia de Ouren, onde a pedra se mistura com o verde da floresta, o percurso é belga durante 1,5km até chegar à ponte dos 3 países onde, como o nome indica, confluem as fronteiras da Bélgica, Alemanha e Luxemburgo. É a primeira de duas travessias do rio Our, um rio cujas margens são o palco de cenário de 7km desta caminhada, sobretudo do lado luxemburguês.
Entre florestas e um pequeno circuito pelo planalto alemão, passa-se junto a uma represa construída por castores e que mostra bem a importância que estes têm na promoção da biodiversidade ao criarem zonas alagadas. O regresso ao rio Our marca a entrada no Luxemburgo e daí, percorre-se o rio até regressar à Bélgica. Para além da floresta densa, um outro aspecto fascinante é a ocorrência de registos fósseis nos vários painéis rochosos sedimentares que se encontram pelo caminho.
Vale depois a pena terminar a caminhada numa esplanada da aldeia junto ao rio. Tranquilamente podemos passear com os olhos entre a Alemanha e o Luxemburgo enquanto nos refrescamos com o que a Bélgica tem de melhor. A cerveja, pois claro.
Desbaste feito por castores. O alagamento denuncia a presença de uma barragem feita por estes mamíferos mais a jusante.
Uma última nota de curiosidade: embora a caminhada passe por 3 países, ao fazer este percurso acabei por ter uma imersão num quarto país com um sabor nostálgico de saudade. Num dos meandros do rio, já perto do final, deparei-me com uma enorme festa de trabalhadores portugueses que faziam uma churrascada à beira da água. Os ingredientes estavam lá todos: a cerveja Sagres, a máquina de café do Pingo Doce, as bifanas, uma camisola do FC Porto e uma animada música do Tony Carreira.
Este é portanto o top 5 dos meus percursos. Se eventualmente servir para vos inspirar e quiserem eventualmente percorrê-los, estejam à vontade para me contactarem para pedir dicas e conselhos. Se eventualmente já tiverem percorrido alguns deles, como foi? Partilhem a vossa experiência!
