Os meus 5 melhores percursos de caminhada

1 - Caminho Inca
Peru - 43km - 4 dias - Muito difícil

Viajar até outro continente, conhecer uma cultura e uma língua e descobrir paisagens profundamente contrastantes e, no final de tudo, cumprir um sonho de criança. É o resumo do que foi viajar até ao Peru para percorrer os 43km do Trilho Inca até às ruínas de Machu Picchu.

Para percorrer este trilho foi necessário fazer reserva com vários meses de antecedência. Sendo um percurso de acesso restrito, só é possível percorre-lo devidamente enquadrado por uma agência local licenciada que, no nosso caso, foi a Enigma. Diariamente, só podem passar pelo checkpoint de entrada no trilho 500 pessoas, incluíndo o staff das agências. Esta forneceu guias, carregadores e cozinheiros que cuidaram da condução do grupo e de toda a logística da expedição, incluíndo o transporte para o início do trilho, alimentação, bilhetes de entrada em Machu Picchu e o bilhete de comboio de regresso a Cuzco.

A caminhada fez-se pelas montanhas, partindo do vale do rio Urubamba e durou 4 dias, tendo subido até aos 4.200m. Foi por isso que dedicámos alguns dias prévios à aclimatação em altitude na cidade de Cuzco. O ponto mais baixo do percurso é curiosamente a própria cidade de Machu Picchu, com 2.400m. A altitude obriga a reduzir o número de quilómetros percorridos diariamente e, podem acreditar, sente-se a falta de oxigénio em determinados pontos.

Esta diferença de altitude e o facto de se cruzarem as montanhas da cadeia andina permitiu observar uma notável transformação da floresta, desde uma vegetação mais esparsa e rara até uma luxuriante floresta quase tropical que anuncia a Amazónia. As noites foram passadas em acampamento (na primeira noite foi preciso dormir com casaco dentro do saco-cama, tal era o frio!) e valeu bem a pena acordar pela madrugada e contemplar os picos aguçados das montanhas a ser banhados pelos primeiros raios de Sol enquanto bebericávamos um chá de coca bem quentinho.

Ao longo do caminho, todo ele feito por uma antiga estrada real inca, passámos por algumas cidades incas assim como ruínas de "Tambos", os postos de descanso dos mensageiros do Império. Com as explicações pontuais dos guias ficamos também a ser muito sobre o Império Inca e a biodiversidade das montanhas. É difícil descrever a sensação que foi quando, no último dia, transpusemos a Porta do Sol e, com este nas nossas costas, contemplámos Machu Picchu a dominar os meandros do Urubamba. A arquitectura já não era no entanto uma novidade visto que, pelo caminho, já tínhamos passado pelas ruínas de 5 cidades incas.

O relato da caminhada:

Primeiro dia - Segundo dia - Terceiro dia - A chegada a Machu Picchu

Preparação da viagem:

Inca Trail Peru - Este site foi fundamental para ter noção das dificuldades e das formalidades necessárias.
A Sofia Cadilha também merece um agradecimento especial pela ajuda nas reservas de hotel

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2 - Trilho da Muralha de Adriano
Inglaterra - 140km - 6 dias - Dificuldade média


"Fortuna Vobis Adsit"

A primeira grande caminhada em terras estrangeiras foi feita percorrendo Inglaterra praticamente de costa a costa e ao longo dos vestígios da fronteira mais a Norte do Império Romano: a Muralha de Adriano. Foi uma verdadeira viagem pela história com uma belíssima paisagem como fundo.

Este percurso vai muito para além do simples pedestrianismo. Começámos na cidade de Newcastle e terminámos na pequena aldeia de Bowness-on-Solway, à vista da Escócia mas pode ser feito no sentido inverso (talvez mais fácil, dado os ventos dominantes). Este trilho nacional apresenta uma paisagem extremamente variável, desde o meio urbano de Newcastle até à bucolidade das várias quintas e aldeias, sem esquecer a magnífica paisagem do Parque Nacional de Northumberland, na secção central.

Milecastle ou, em bom tuga, um fortim de milha. Estes fortins guardavam as portas na muralha e estavam colocados a cada milha romana. 

O percurso é feito seguindo quase sempre o traçado da muralha, percorrendo trilhos abertos nos prados (onde a via está marcada pelo corte da erva), transpondo cercas através de portões basculantes de madeira ou escadotes de madeira sobre estas. Tem ainda algumas secções em alcatrão, tanto em ciclovias (Newcastle) como estradas secundárias ou vias de acesso local que podem fazer mossa mas que não chegam a 20% do total do percurso. O percurso está muito bem assinalado e é seguro.

Houve necessidade de fazer a preparação com algum tempo de antecedência, dada a escassez de alojamentos e serviços na secção central. Os B&Bs são muito confortáveis e, se for pedido de véspera, fornecem um farnel para o caminho, até porque o pequeno-almoço bem british fornece energia para boa parte do dia mas não chega para tudo. A principal dificuldade foi termos de transportar às costas mais do que aquilo que necessitávamos pois, após a caminhada, iríamos ainda permanecer mais uma semana pela Escócia.

Para quem viaja de Este para Oeste, os vestígios da muralha e estruturas adjacentes são visíveis sobretudo a partir do 2º dia, deixando de o ser ao final do quarto dia. Há no entanto muito para ver para além da muralha dado que o sistema defensivo era complementado por torres, fortins e fortes de legionários cujas ruínas foram em grande parte postas a descoberto e, no caso dos fortes, alguns têm um centro interpretativo associado. Na periferia há outros pontos de visita que valem a pena como a cidade romana de Corbridge (que nos acrescentou 13km ao percurso) ou o forte de Vindolanda em curso de escavação, a dois passos de Once Brewed. Também a cidade de Carlisle com o seu castelo justifica bem uma visita atenta.

Para nós, a caminhada terminou, tendinites à parte, com um momento de pausa sob um telheiro de madeira à vista do estuário do rio Eden, local bem apropriado para um pedido de casamento.

O relato da caminhada:

Dia 1 - Dia 2 - Dia 3 - Dia 4 - Dia 5 - Conclusão

Preparação da caminhada (guia e mapa):

Site oficial:

National Trails

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3 - Caminho de São Salvador (Espanha)

Espanha - 122km - 5 dias - Difícil

"Quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al criado y olvida al señor"

Catedral de Léon

O Caminho de São Salvador ou Caminho do Salvador é geralmente visto como um percurso "satélite" dos caminhos de Santiago mas dizer isso é claramente menosprezar este percurso. Decorrendo entre Léon e Oviedo, duas cidades que vale a pena visitar, é um caminho com identidade muito própria, tendo inclusive a sua própria credencial e certificado. A passagem pela cordilheira cantábrica, revela paisagens que transmitem uma enorme paz e serenidade.

Fiz este caminho a solo ou, pelo menos, essa era a ideia inicial. Na verdade, tal como em qualquer percurso dos Caminhos de Santiago, também o Caminho do Salvador não se faz nunca sozinho mas isso não significa que padeça da massificação de que os Caminhos de Santiago são vítimas, bem pelo contrário. Os rostos dos outros caminheiros/peregrinos tornam-se rapidamente familiares e, se tivermos o espírito aberto, rapidamente se instala um ambiente de muito à-vontade.

O caminho é sobretudo feito em caminho de terra, tento também largos troços em alcatrão, sobretudo por vias secundárias ou de acesso local, e trilho de montanha. O percurso está muito bem assinalado (as dúvidas eventuais dissipam-se com recurso ao guia indicado abaixo) e sofre um pouco da heterogeneidade geral da sinalética dos Caminhos de Santiago. Pode ser perigoso durante o Inverno devido à neve e ao gelo na travessia das montanhas.

Secção entre Puerto de Pajares e Pajares

O caminho está relativamente bem servido de albergues, embora abaixo do que acontece nos Caminos de Santiago, mas em termos de serviços e alimentação já nem tanto, sobretudo quando nos embrenhamos nas montanhas. A estadia em Poladura de La Tercia obrigou a contactar previamente uma senhora da aldeia que nos preparou o jantar. Sem isso, teríamos de nos ter resumido ao que tivéssemos trazido connosco ou à máquina de vending do albergue. Há em compensação outros aspectos. Nessa aldeia, é possível comprar ovos frescos ou sidra asturiana numa quinta local. Outro local onde o acolhimento é excelente é no albergue de Benduenos. Embora fora de mão, se for combinado de véspera a responsável pelo albergue vem buscar os peregrinos ao Caminho, levando-os de volta no dia seguinte. É também uma excelente cozinheira que confecciona refeições com produtos que ela própria produz.

Nas zonas mais povoadas deste caminho, há vários estabelecimentos onde podemos parar para descansar e beber qualquer coisa e de forma geral, a bebida vem sempre acompanhada de algo para comer, não raras vezes um "pincho de tortilla". É uma boa amostra da hospitalidade destas gentes que, sobretudo para os peregrinos, se desdobra em gentilezas. Por falar em tortillas, é OBRIGATÓRIO parar no café/restaurante Bom Suceso, em frente à ermida medieval com o mesmo nome, para provar aquela que é considerada a melhor tortilla de todo o Caminho do Salvador.

A obrigatória tortilla do restaurante Bon Suceso.

À chegada a Oviedo, é obrigatório visitar o centro histórico e -claro está!- a catedral. Para além de se obter o certificado da peregrinação, vale a pena visitar o monumento e admirar as "relíquias" que fizeram a dada altura com que esta cidade, outrora capital do reino das Astúrias, fosse a cidade europeia com mais relíquias cristãs, logo atrás de Roma. São relíquias essencialmente ligadas à paixão de Cristo e à Virgem e se hoje já faltam algumas, na Idade Média era possível admirar o sudário que cobria o rosto defunto de Cristo, um pedaço da sua túnica, alguns espinhos da coroa, um pedaço da cruz, pão da última ceia, terra do santo sepulcro, uma tina das bodas de Canã, leite coalhado da Virgem, restos de "maná", madeira da vara de Moisés, uma sandália de Pedro, entre outros.

Depois, há que celebrar o fim da jornada e o admirar de tamanha panóplia de relíquias com um belo copo de sidra servido à moda das Astúrias: com a garrafa bem acima da cabeça a verter para um copo à altura da cintura.

Preparação da caminhada:
Guia - Camino del Salvador Um guia gratuito com TUDO o que é preciso saber sobre o Caminho de São Salvador, feito por um peregrino local. 5 estrelas!

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Percurso da Geira (Gerês)
Portugal/Espanha - 40km - 2 dias - Dificuldade média

Foto: Caminheiros da Gardunha

O percurso da Geira é um percurso dedicado à Via Nova ou Via XVIII do Itinerário Antonino, uma antiga estrada imperial romana que ligava Astorga a Braga. Todo o percurso, excepto uma curta secção, é feito sobre o traçado desta antiga via romana que, quase 2.000 anos depois, ainda tem sinalização viária romana.

Tive a oportunidade de o fazer por duas vezes. A primeira em 2016 e a solo, tendo-o feito entre Seramil e Lobios em duas etapas, e a segunda em 2017 com os Caminheiros da Gardunha entre Seramil e Os Baños.

Foto: Caminheiros da Gardunha

Embora este percurso possa ser iniciado bastante antes, recomendo o início em Seramil, no lugar da Santa Cruz, percorrendo depois uma primeira etapa até Campo do Gerês e depois partindo daqui até Os Baños, já na Galiza, numa segunda etapa. A piscina termal pública a céu aberto d'Os Baños, na margem do Rio Caldo, é a forma perfeita de terminar, descontraindo os músculos na água sulfurosa que brota da terra a 70º. Uma alternativa é continuar mais um quilómetro até Vilameá, visitando esta aldeia muito típica com os seus espigueiros e eira comunitários.

O percurso é principalmente feito em caminho de terra batida e calçada antiga, com algumas secções de alcatrão e, aqui e ali, por veredas estreitas. A via tem pendentes suaves e a dificuldade prende-se sobretudo com algumas secções mais desafiantes devido ao estado do piso. A paisagem é lindíssima, sobretudo na 2ª etapa, quando se percorre as margens da albufeira da barragem de Vilarinho das Furnas, a Mata da Albergaria e o vale cavado do Rio Caldo, já para lá da fronteira.

Foto: Caminheiros da Gardunha

O interesse é exponenciado pela existência de vestígios romanos associados à via, sendo o grande destaque os marcos miliários em número invulgarmente alto, que foram recolocados nos seus lugares originais e que hoje, quase 2.000 anos depois, continuam a servir de referência de distâncias, as marcas de pedreiras e, já na Galiza as ruínas da "mansio" (estalagem romana) de Aquis Originis. Na passagem por Campo do Gerês, é obrigatório visitar o Museu da Geira, que explica de forma muito clara e rica tudo o que há para saber sobre a Via Nova. Pode-se igualmente aproveitar para visitar o Museu de Vilarinho das Furnas e a Porta do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Foto: Caminheiros da Gardunha

Outro lugar a visitar  é o núcleo museológico da fronteira da Portela do Homem. Situado no antigo edifício alfandegário, contém vários marcos miliários e apresenta um complemento de informação sobre a via romana. Tem ainda uma pequena sala dedicada à história da fronteira entre Portugal e Espanha. Esta valência partilha o edifício com um pequeno café-restaurante.

Dado que o percurso é linear, pode haver alguma dificuldade na gestão do transporte para o regresso. A solução pela qual optei foi, à chegada de cada etapa, dirigir-me a um café para pedir contactos de táxis. Único senão, o táxi espanhol recusou levar-me a Campo do Gerês, onde eu tinha deixado o carro, pelo facto de a estrada ser de terra, deixando-me a 6km. Acabei por pedir depois boleia a uma carrinha que passava, com alguns habitantes de Campo do Gerês. Entre histórias várias, acabámos todos por ir beber umas minis.

Preparação da caminhada:

Excelente guia com descrição das curiosidades e pontos de interesse de cada milha do percurso. Custa 5€ e pode ser encomendado à cobrança junto da Câmara Municipal de Terras do Bouro pelo e-mail turismo@cm-terrasdebouro.pt.

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Rota dos 3 Países
Bélgica/Alemanha/Luxemburgo - 23km - 6 horas - Dificuldade média

Ponte dos 3 países. Na margem de cá, à esquerda da ponte fica à Bélgica e à direita o Luxemburgo. A margem mais distante é toda ela alemã.

Não é comum fazer caminhadas que, em pouco mais de 20km permitem passar por 3 países diferentes. Se juntarmos a isso florestas a perder de vista, paisagens onde o verde é a cor predominante e vários quilómetros embalados pelo som de água, temos os ingredientes fundamentais para uma excelente caminhada.

Ao chegar à Bélgica, faz amanhã um ano, uma das primeiras coisas que fiz foi inscrever-me num clube de caminhadas, o RCAE (Royal Cercle Athlétique des Étudiants). Afinal, a melhor forma de descobrir o território, neste caso num país que eu desconhecia por completo, é percorrê-lo a pé. De entre todas as caminhadas que fiz, com este grupo, esta rota por 3 países foi a que mais me impressionou.

Partindo da aldeia de Ouren, onde a pedra se mistura com o verde da floresta, o percurso é belga durante 1,5km até chegar à ponte dos 3 países onde, como o nome indica, confluem as fronteiras da Bélgica, Alemanha e Luxemburgo. É a primeira de duas travessias do rio Our, um rio cujas margens são o palco de cenário de 7km desta caminhada, sobretudo do lado luxemburguês.

Entre florestas e um pequeno circuito pelo planalto alemão, passa-se junto a uma represa construída por castores e que mostra bem a importância que estes têm na promoção da biodiversidade ao criarem zonas alagadas. O regresso ao rio Our marca a entrada no Luxemburgo e daí, percorre-se o rio até regressar à Bélgica. Para além da floresta densa, um outro aspecto fascinante é a ocorrência de registos fósseis nos vários painéis rochosos sedimentares que se encontram pelo caminho.

Vale depois a pena terminar a caminhada numa esplanada da aldeia junto ao rio. Tranquilamente podemos passear com os olhos entre a Alemanha e o Luxemburgo enquanto nos refrescamos com o que a Bélgica tem de melhor. A cerveja, pois claro.

Desbaste feito por castores. O alagamento denuncia a presença de uma barragem feita por estes mamíferos mais a jusante.

Uma última nota de curiosidade: embora a caminhada passe por 3 países, ao fazer este percurso acabei por ter uma imersão num quarto país com um sabor nostálgico de saudade. Num dos meandros do rio, já perto do final, deparei-me com uma enorme festa de trabalhadores portugueses que faziam uma churrascada à beira da água. Os ingredientes estavam lá todos: a cerveja Sagres, a máquina de café do Pingo Doce, as bifanas, uma camisola do FC Porto e uma animada música do Tony Carreira.

Mapa do percurso no Wikiloc AQUI


Este é portanto o top 5 dos meus percursos. Se eventualmente servir para vos inspirar e quiserem eventualmente percorrê-los, estejam à vontade para me contactarem para pedir dicas e conselhos. Se eventualmente já tiverem percorrido alguns deles, como foi? Partilhem a vossa experiência!

Caminho Inca - A chegada a Machu Picchu!

Clicar para ver todas as etapas: Dia1 - Dia 2 - Dia 3 - Dia 4

4ª etapa: de Wiñay Wayna a Machu Picchu (e Wayna/Huayna Picchu)

Ao quarto dia, acordámos mais cedo que nunca para o que faltava da nossa caminhada. Seria um dia emocionante e aquilo que vimos da Porta do Sol ficará para sempre na nossa memória. Contudo, a aventura não se esgotou em Machu Picchu, havendo quem tenha decidido ir um pouco mais além.

O dia começou bem cedo, logo pelas 3h30 da manhã! Seguindo as instruções do dia anterior, já tínhamos a maior parte do material arrumado dentro das mochilas pelo que depressa saímos das nossas tendas, a caminho da tenda de refeições para o nosso pequeno-almoço. Enquanto comíamos e nos preparávamos para o grande dia, a azáfama era grande já que, como contei no artigo anterior, mal partíssemos, os carregadores e cozinheiros iriam correr por um trilho até ao fundo do vale para apanharem o comboio de volta a casa.

O acordar tão cedo era bem justificado. O objectivo era entrar na fila do último checkpoint para Machu Picchu, que abriria por volta das 4h30, para chegarmos o mais cedo possível à cidade perdida dos Incas. Despachado o pequeno almoço, lá nos dirigimos até à fila para o checkpoint, iluminando o caminho com as nossas lanternas.

No último checkpoint antes de Machu Picchu, Nilo trata de todas as formalidades para podermos passar e iniciar a última etapa.

Depois de uma longa espera, em que aproveitámos para dormir mais um pouco, esticados na berma do trilho, finalmente abriram-se as portas do checkpoint e iniciámos a última parte da nossa caminhada. Machu Picchu estava a poucas horas de distância.

O trilho prosseguiu numa encosta íngreme do vale do Urubamba, com vegetação mas escassa que no dia anterior. À medida que a luz aumentava e a neblina se dissipava, íamos percebendo mais e mais pormenores daquela bela paisagem. 

A dada altura chegámos a uma escadaria que sem dúvida estabeleceu o padrão das escadarias íngremes. Era a temível "gringo killer" de que Toni nos tinha falado no jantar do dia anterior, acrescentando "Gringo killer, escadas do inferno, escadas de macaco... se não gostarem do nome podem chamar-lhe outra coisa qualquer que nós não nos importamos". Era o último obstáculo antes do Inti Punku, a porta do Sol, obstáculo que foi vencido mesmo que alguns tenham abdicado do bipedismo para o fazerem.

Gringo killer, monkey steps, steps from hell... As escadas mais íngremes que alguma vez havíamos visto, o último obstáculo antes da Porta do Sol

Quando já tínhamos a passagem do Inti Punku à vista, o deus Inti resolveu mostrar-se em todo o seu esplendor, inundando tudo de luz e calor. Ficámos ali longos minutos a admirar aquele fabuloso nascer do Sol, antes de continuarmos até à porta do Sol para pela primeira vez contemplarmos a fabulosa cidade inca de Machu Picchu!

A chegada do deus Inti, no quarto dia da caminhada.

Paragem para apreciar o nascer do Sol. O Inti Punku, a Porta do Sol, é já ali naquela passagem à direita.

Machu Picchu, finalmente!

É difícil explicar aquilo que sentimos ao vencer aquelas últimas escadas, passar pelo antigo posto de controlo inca do Inti Punku e contemplar Machu Picchu pela primeira vez. À nossa volta as expressões de admiração sucediam-se e havia quem não se conseguisse conter e desatasse a chorar. Pessoalmente, a imagem quase irreal daquelas ruínas e socalcos era muito forte. Tão forte que, por momentos, voltei a ser aquele miúdo de 11 ou 12 anos, com um livro de História aberto no colo, que olhava fascinado para a fotografia de uma cidade perdida nas montanhas do Peru, e que prometeu a si próprio que um dia a visitaria. Essa cidade estava agora à vista e a apenas 30 minutos de distância!

Machu Picchu à vista, a partir do Inti Punku. À direita o monte Huayna Picchu no topo do qual os incas construíram socalcos e casas! Crê-se que ali residiam sacerdotes.

Após algum tempo para as inevitáveis e indispensáveis fotografias e também para recuperarmos a compostura, começámos a descer para Machu Picchu. Era necessário validarmos os nossos bilhetes e, a título de medalha, poderíamos carimbar o nosso passaporte com um carimbo disponível para o efeito junto à bilheteira. Só depois entraríamos em definitivo na cidade.

A pose triunfal a partir do sector agrícola da cidade, antes de irmos tratar das formalidades para o resto da visita.

A cidade de Machu Picchu

Parte do sector urbano de Machu Picchu

A cidade está dividida em dois sectores principais: o sector agrícola e o sector urbano, separados por um muro extenso com estreita porta a garantir o acesso ao reservado segundo sector. Machu Picchu na verdade significa "Velha Montanha" em quechua, o nome da montanha onde a cidade se situa, estando atrás desta o monte pontiagudo da Huayna (ou Wayna) Picchu, a "Jovem Montanha".

Estas fabulosas ruínas foram oficialmente descobertas por Hiram Bingham, em 1911, quando procurava a última capital dos Incas. Organizou uma expedição, aventurou-se no vale do Urubamba, seguindo rumores e recolhendo informações dos habitantes que iam encontrando. Ao chegar ao local onde se situa hoje a vila turística de Águas Calientes, no sopé de Machu Picchu, soube a troco de alguns dólares que havia ruínas naquela montanha. 

Com um jovem local como guia, subiu a montanha e deparou-se com as ruínas, então bem diferentes do que hoje vemos, cobertas pela selva e bastante mais degradadas. A cidade não estava contudo abandonada já que alguns socalcos eram ainda cultivados e nas próprias ruínas moravam dois quechuas.

Aglomerado de casas no sector urbano

O caminho que havíamos feito para ali chegar seria descoberto por Bingham apenas no ano seguinte, quando encontrou vestígios de uma estrada que saía da cidade rumo a Sudeste e resolveu desbravá-la, descobrindo muitos dos sítios arqueológicos pelos passámos.

O que ainda ninguém sabe com toda a certeza é qual terá sido o papel desta cidade. Supõe-se hoje que terá sido construída pelo 9º Sapa Inca, Pachacutec, no século XV, para servir de retiro ao soberano. Acredita-se até que o túmulo de Pachacutec se encontra aqui, ainda à espera de ser descoberto, coisa que recentemente um arqueólogo francês anunciou ter conseguido (ver aqui). 

O templo do Sol e, sob este, o que Bingham baptizou como Túmulo Real, onde descobriu várias múmias e concluiu que teria pertencido a alguém de grande importância.

Também se diz que terá sido uma cidade-universidade, onde os sacerdotes aprendiam os segredos da religião e astronomia. Certo é que a cidade, estrategicamente situada na transição dos Andes para Amazónia, terá sido um importante centro de administração política e religiosa.

Com a chegada dos espanhóis em 1532, com grandes obras ainda em curso, a cidade terá sido abandonada durante a retirada dos Incas para zonas mais remotas, onde mantiveram a sua independência por mais 40 anos, até à captura e execução do último Sapa Inca, Tupac Amaru, em 1572. A capital mudara-se nesse período para Vilcabamba, a cidade que Bingham verdadeiramente procurava. No processo de retirada, para impedirem o avanço dos espanhóis no seu encalço, os Incas também destruíram estradas e pontes. 

Interior do templo do Sol. Nos nichos seria colocados objectos ou ídolos que também podiam ser pendurados nas saliências entre os nichos.

Não se encontram referências a esta cidade nas primeiras crónicas do período colonial mas presume-se que tenha sido saqueada algumas vezes até à sua descoberta oficial. Ainda assim, foram descobertos centenas de túmulos por Bingham, assim como milhares de cacos de peças de cerâmica deliberadamente partida (no abandono da cidade ou para efeitos rituais, não se sabe). Sob o edifício mais importante, o templo do Sol, o explorador encontrou um túmulo que chamou de túmulo real, pela quantidade e riqueza do espólio. Várias múmias estavam alinhadas nos nichos das paredes. De ouro e prata é que não havia grande coisa em toda a cidade. 

O templo do Sol, o edifício com melhor acabamento na cidade. Possui duas janelas, uma virada para Oriente (bem visível na foto) e outra virada mais para Sudoeste (à esquerda), para o Inti Punku. No Solstício de Inverno (21 de Junho), os primeiros raios de Sol entram pela primeira janela, enquanto que no Solstício de Verão (21 de Dezembro), entram pela segunda.

O nosso companheiro Nilo, o cicerone da nossa visita a Machu Picchu. Ao longo dos quatro dias travámos conversas bastante interessantes e fiquei também a conhecer a sua notável história de vida. Ficou órfão de pai aos 15 anos e assumiu a responsabilidade de o substituir no sustento do lar. A convite de um tio, que era cozinheiro, começou a trabalhar como carregador no Trilho Inca e conseguiu poupar o suficiente para poder ir para a universidade para aprender línguas estrangeiras. Deixei-lhe o convite para vir a Portugal.

A escadaria que dá acesso à Praça Principal, mais longe para a esquerda.

Um interessante bloco de pedra na área dos templos. Como provado por Nilo, os 4 vértices encontram-se alinhados com os 4 pontos cardeais. Muitos acreditam ver nela uma representação estilizada da constelação do Cruzeiro do Sul.

Ao longe avista-se o sector agrícola.

Num recanto do sector urbano, esta rocha esculpida assinala o chamado Templo do Condor

A subida ao Huayna Picchu

A aventura não terminou contudo em Machu Picchu. A Ana ainda se aventurou na subida ao Huayna Picchu, no que eu não a consegui acompanhar. O percurso é extremamente desafiante e passível de provocar vertigens. A subida é íngreme, cheia de degraus e, depois de se chegar aos últimos patamares, o acesso ao topo é feito por uma estreita gruta, que mais parece uma fissura. A vista que se tem do topo é fabulosa. Ora vejam:

O Max a liderar a tropa em direcção ao topo

A vista quase vertical para o Urubamba!

Machu Picchu vista do Huayna Picchu. Clicando na foto para a ampliar, é possível ver à esquerda o trilho que leva ao Inti Punku, por onde chegámos. Lá atrás, mais à direita, situa-se  Abra Phuyupatamarca, local por onde passámos na véspera. 

Vídeo:

Despedida e regresso

A artéria ferroviária de Águas Calientes

Terminada a exploração de Machu Picchu, o grupo reuniu-se pela última vez num restaurante em Águas Calientes, a povoação que se desenvolveu no sopé da montanha à conta dos mais de 2 milhões de visitantes anuais que a cidade inca recebe. A única forma de chegar a esta povoação é de comboio ou a pé.

Águas Calientes tem este nome devido às fontes termais que possui, algo que alguns do grupo aproveitaram para relaxar após a longa caminhada, em vez de subirem a Huayna Picchu. As lojas são mais que muitas e a avenida principal oferece a singular visão de ser uma via ferroviária. 

Após o almoço, seguiu-se a despedida emocionada de vários dos nossos companheiros de caminhada, para apanharmos o comboio de regresso a Cusco. Embora lento (e caro!), possui um serviço interessante, com café e snacks gratuitos. O tecto transparente é perfeito para admirar as montanhas quase verticais ao longo do percurso (enquanto há luz do dia) e, ao longe, avistámos alguns dos locais por onde tínhamos passado na nossa caminhada.

No comboio regressando a Cusco

Tinha chegado ao fim uma aventura inesquecível, a mais espectacular caminhada que fizemos até agora. Descobrimos paisagens de cortar a respiração, locais misteriosos e fascinantes e conhecemos pessoas extremamente interessantes: o Neil e a Lucy, o James e a Carolyn, a Debby, o Steve e a Debra, o Michael e o seu filho Max, os nossos guias Nilo e Toni, aquele incansável grupo de carregadores e cozinheiros, entre eles o Marciel e o Wilfred. Será impossível esquecê-los

Entretanto, e à medida que subíamos pela margem direita do Urubamba e as oscilações do comboio nos embalava, revisitava mentalmente todas as etapas da nossa caminhada até à cidade perdida dos Incas. Cá dentro, aquele miúdo de 11 ou 12 anos, que sonhara visitar Machu Picchu, ainda saltitava sem parar.

Todas as etapas: Dia1 - Dia 2 - Dia 3 - Dia 4 

A seguir:

O fim da aventura peruana. 

A viagem pelo deserto até às ruínas da mais antiga cidade de todo o continente americano

Caminho Inca - O terceiro dia no Trilho

3ª etapa: de Chaquicocha a Wiñay Wayna

Clicar para ver todas as etapas: Dia1 - Dia 2 - Dia 3 - Dia 4

Ao terceiro dia despedimos-nos da cota dos 3.000m, para descobrir duas cidades Incas notáveis, isto depois de descermos por escadarias vertiginosas, cravadas no flanco da montanha. Foi um dia inesquecível, durante o qual percebemos o porquê das montanhas terem sido consideradas deuses pelos Incas. Aliás, eu próprio acabei por descobrir entre as montanhas o meu Apu, o meu espírito protector. 

A paisagem matinal com que fomos brindados à saída da tenda, com o sítio de Sayaqmarca (no centro da fotografia) a revelar-se finalmente na sua totalidade.

O dia começou novamente bem cedo, com mais uma chávena de chá ou café a motivar o despertar. O nevoeiro do dia anterior tinha desaparecido, o que nos permitiu finalmente apreciar a paisagem à nossa volta e avistar as ruínas de Sayaqmarca empoleiradas num monte. Depois do pequeno-almoço e da habitual distribuição de snacks para comer ao longo do caminho, deixámos o acampamento para trás e continuámos a nossa jornada.

A estrada Inca num notável estado de conservação. Mais à frente, um pequeno caminho Inca recém-descoberto leva até um altar, situado no topo daquela elevação à direita. Mais à frente, à esquerda, outra estrada foi recentemente descoberta perdendo-se na floresta no fundo do vale.

Após algumas centenas de metros, onde a dado momento Toni nos apontou uma abertura na vegetação como sendo um novo troço da estrada Inca recentemente descoberto, entrámos numa zona de floresta com vegetação extremamente densa e com o solo cheio de musgo. As próprias árvores serviam de suporte ao musgo e a outras espécies vegetais, compondo um cenário que parecia tirado de uma daquelas histórias de aventuras na selva, embora aqui o caminho estivesse já aberto e empedrado.

A entrada na zona de floresta mais densa onde tivemos direito a uma bela aula de botânica peruana

Ao longo do caminho, Toni foi-nos dando explicações sobre as espécies vegetais mais interessantes que íamos encontrando no caminho, nomeadamente as orquídeas. Só no Peru haverá mais de 3.000 espécies de orquídeas e, ao longo do trilho, encontram-se centenas delas, embora poucas estivessem floridas nesta altura do ano.

Outra espécie que nos foi apresentada foi a Q'oya Icchu, a planta com a qual os Incas construíam as suas pontes suspensas, entrançando as fibras para produzir as cordas da ponte. Ainda hoje esta técnica se repete anualmente na cerimónia de substituição do cordame da ponte de Q'eswachaka, evento classificado como Património da Humanidade pela UNESCO (ver aqui).

Toni, o musgo e o feto com mais de 100 anos.

Algumas flores do Caminho Inca, para não dizerem que não tenho sensibilidade.

Toni mostra a sua habilidade no entrançar da Q'oya Icchu, a planta a partir da qual os Incas produziam as cordas para as suas pontes. Estas cordas eram de tal forma grossas e resistentes que suportavam o peso de vários homens e animais de carga, tendo de ser no entanto substituídas anualmente, em cerimónias de grande significado religioso.

O caminho continuou sob um denso manto de nevoeiro que só a espaços nos deixava ver alguma coisa para além da calçada que tínhamos à nossa frente e, pouco depois, chegámos ao primeiro dos 2 túneis pelos quais iríamos passar nesse dia. Era mais uma vez o resultado do aproveitamento de uma fenda natural que tinha sido alargada pelos construtores desta estrada, não necessariamente Incas mas provavelmente povos conquistados por estes e que haviam ousado resistir. 

O percurso tinha sido geralmente "inca flat", ou seja, aos altos e baixos mas começou a certa altura a subir, até chegarmos ao 3º ponto mais alto da nossa caminhada, Abra Phuyupatamarca, a pouco mais de 3.600m de altitude. Cumprido o ritual da oferenda ao deus da montanha, (lembram-se?) seguiu-se um troço fácil até ao primeiro conjunto de ruínas do dia: Phuyupatamarca.

 O primeiro túnel do dia, que reforçou a nossa certeza de não ter havido problemas de obesidade no Império Inca

À saída do túnel, a vista da floresta perde-se no nevoeiro

Phuyupatamarca, a cidadela das nuvens

A pose heróica à chegada a Phuyupatamarca (do quechua "Phuyu"=nuvem + "pata"=escadas, socalcos + "marca"=local, povoação)

A localização e arquitectura de Phuyupatamarca, à semelhança de Sayaqmarca, impressionam quem por ali passa. O conjunto seria também um local de grande importância religiosa e encontra-se num admirável estado de conservação. É composto por várias construções sobre socalcos irrigados por um intrincado sistema de canais, que ainda hoje alimenta várias fontes rituais. 

A proximidade da selva contribui para a presença constante de nuvens, fruto da elevada humidade do ar. Por isso foi-nos impossível apreciar a vista para o fundo do vale, onde corre o Urubamba, e montanhas circundantes. 

Phuyupatamarca foi o local escolhido por Toni para nos dar uma pequena aula sobre a religião e mitologia dos Incas.

A entrada em Phuyupatamarca, passando por fonte e canais.

Uma paisagem com mil e um deuses

A religião Inca, como qualquer outra religião extinta ou actual, baseou-se em crenças pré-existentes, assimilando mitos e personagens. Muitas vezes até, os Incas mantinham os cultos dos povos que iam assimilados, para facilitar a sua integração no Império.

Os Incas dividiam a sua realidade em três níveis: o nível superior, onde moravam os deuses, o nível intermédio, onde eles próprios habitavam, e o nível inferior, o mundo dos mortos. Também acreditavam que havia canais e mensageiros que ligavam estes níveis. As grutas e nascentes, por exemplo, era canais de comunicação com o nível inferior. Quanto ao papel de mensageiros, este era desempenhado pelo condor, o puma e a serpente, os 3 animais sagrados dos Incas.

Os Incas acreditavam na continuidade da vida, não na reencarnação. Acreditavam que os que morriam renasciam noutro nível e era por isso que os mortos (devidamente mumificados) eram colocados em posição fetal (e no seio da Pacha Mama, em covas ou grutas). Afinal, se era nesta posição que nasciam neste nível, essa teria de ser a posição em que entrariam no próximo.

Sendo uma religião fundamentalmente animista e uma sociedade com economia baseada na agricultura, viam naquilo que os rodeava os seus deuses, havendo no entanto, por trás de tudo, um deus criador supremo: Viracocha (lembram-se dele?). As principais divindades eram Inti (o Sol), Mama Quilla (a Lua) e a Pacha Mama (a mãe-Terra) mas também prestavam culto a deuses menores como o relâmpago, o arco-íris, os rios, as montanhas e o milho, por exemplo. Em cultos pré-incaicos, adorava-se também o deus Tunupa e era dele que provinha a chuva e os relâmpagos, com os quais fertilizava a mãe-Terra.

Soltando o artista que há em si, Toni ilustrou de forma bastante eficaz a sua pequena aula sobre religião Inca. Um senão: o destaque dado à chakana ou cruz Inca que, na verdade, não terá feito parte da simbologia Inca visto que nem sequer é mencionada pelos cronistas do período colonial.

Geralmente designado como "Apus", os deuses das montanhas, dos rios e outros acidentes geográficos eram espíritos protectores, cujo culto era observado pelo povo, ao passo que o culto aos deuses maiores era reservado às elites. Também apenas as elites podia usar o ouro e a prata, não porque lhe dessem valor monetário mas antes porque eram metais sagrados, que não se degradavam e reflectiam a luz do Sol e da Lua. 

Com a chegada dos Espanhóis e da sua mensagem evangelizadora apoiada nos ferros da Inquisição, os Incas abandonaram a velha religião mas não por completo. Verificou-se um sincretismo religioso em que os deuses maiores foram interpretados como sendo as divindades maiores do panteão cristão. Os rituais fundiram-se e actualmente é possível assistir a manifestações como aquela que acontece nas montanhas, num local cujo nome me escapa, em que se faz uma procissão até uma igreja no alto de um monte e, quando o Sol nasce, todos se ajoelham diante dele para pedir um bom ano agrícola.

A vertiginosa descida

Terminada a nossa aula teológica, retomámos a caminhada para iniciar uma descida verdadeiramente vertiginosa. O trilho passou a ser na forma de degraus bastante estreitos e a inclinação era tal que muitos sentiam dificuldade em descer. A solução: esticar ao máximo os bastões de caminhada e descer de lado, para os pés assentarem completamente nos degraus. Foi assim o percurso durante uma longa distância, havendo apenas algumas secções em patamar para respirar um pouco.

O início da descida...

...e a continuação da descida, para alegria dos joelhos dos caminheiros.

A dada altura olhei para trás e uma forma rochosa chamou a minha atenção. Achei curiosa a forma e apontei-a aos guias que, pelos vistos, nunca tinham reparado nela. -"Acho que encontrei o meu Apu: o Cuy!", afirmei com convicção. 

Todos se riram, sobretudo porque na noite anterior, ao jantar, Toni tinha feito uma extensa apologia das qualidades gastronómicas do Cuy (porquinho-da-Índia),  rebatendo a argumentação de um dos presentes de forma brilhante: -"Porra, mas vocês comem porquinhos-da-Índia? Não têm McDonalds, é?" ao que Toni respondeu: -"Nós não gostamos de McDonalds, só de KFC.". A surpresa gerou a inevitável pergunta: -"O quê? Kentucky Fried Chicken?", com Toni a rematar: -"Não. Kentucky Fried Cuy!".

Realmente, se houve coisa que não faltou nesta aventura, para além de degraus, foi boa disposição.

O meu Apu, el Cuy, vigiando a nossa marcha.

Aos poucos fomos descendo cada vez mais a encosta, com mais uma passagem por um túnel e avistando mais uns quantos colibris a beijar as poucas flores que por ali havia, até nos afastarmos definitivamente do manto de nuvens.

Com os degraus já vencidos, fomos premiados com o regresso do Sol após quase 24h de ausência. Foi a forma que o deus Inti encontrou de nos dar as boas-vindas ao próximo e fantástico sítio arqueológico e, para lá dele, a montanha Machu Picchu! Estávamos já próximos da nossa meta. 

Finalmente abaixo do tecto de nuvens mas ainda com degraus.

A entrada no 2º túnel do dia.

Finalmente o Sol, na parte mais baixa do trilho.

Os socalcos de Intipata e, para lá dele, a emblemática montanha Machu Picchu. A cidade lendária fica logo ali, a seguir àquela elevação.

Intipata, os degraus do deus Sol

Quando se avista, Intipata não percebe logo toda a sua monumentalidade. Apenas se vislumbram alguns socalcos no meio da vegetação. Só quando chegamos ao local se percebe a sua verdadeira dimensão. Foi assim connosco, com a chegada ao local a ser brindada com um uníssono "Uau!". 

A chegada ao complexo agrícola de Intipata (do quechua "Inti" = Sol + "Pata" = Socalcos, escadas), com o já familiar rio Urubamba lá ao fundo. A Amazónia fica para lá daquelas montanhas!

Em Intipata, tudo é de cortar a respiração: os socalcos moldados na forma da montanha e que parecem não ter fim, a sua forma de escadaria a pique que nos faz suster a respiração, a vista para o de novo visível vale do rio Urubamba enquadrado pelas encostas rugosas das montanhas à volta. 

O local mereceu bem os longos minutos de contemplação que lhe dedicámos, sentados na relva, a tentar absorver toda aquela grandiosidade. Mais impressionados ficámos quando Toni nos revelou que o que hoje está visível é apenas uma pequena parte das ruínas, dado que estas continuam encosta acima, onde só se vê floresta. A razão para não terem sido postas totalmente a descoberto, embora haja algumas escavações a decorrer actualmente, prende-se com a necessidade de preservar o ecossistema de certas espécies vegetais endémicas muito frágeis.

No momento em que nos sentámos maravilhados a contemplar uma das mais bonitas paisagens que tínhamos visto até então, foi impossível não nos sentirmos pequeninos.

Por muito que nos custasse, foi necessário prosseguir o nosso caminho. O acampamento já se avistava e, como bem nos lembrou Toni, já estávamos com alguma fome. Descemos mais um belo lanço de escadas, passando junto a um grupo de construções na base dos socalcos agrícolas, e depressa chegámos às nossas tendas, sendo mais uma vez recebidos com palmas.

Não foi no entanto o fim da etapa pois, após o almoço e sem o peso das mochilas, iríamos ainda visitar um sítio maravilhoso: Wiñay Wayna ou Wiñay Huayna.

Descendo pela escadaria central de Intipata, com o acampamento à vista.

Um último olhar para Intipata, com os socalcos moldados pela forma da encosta

Já no acampamento, após a habitual calorosa recepção, com Marciel e Wilfred, sempre sorridentes e incansáveis. 

Marciel é um jovem com 20 anos, oriundo de uma família agrícola pobre. Segundo me contou, a família possui alguma terra de cultivo e ovelhas mas o seu sonho é mesmo ser cozinheiro. Por intermédio de Nilo, fiquei a saber mais tarde que, no regresso a casa, o cozinheiro-chefe da equipa prometeu a Marciel o cargo de ajudante de cozinheiro na próxima expedição. Imagino o quão largo terá sido o seu sorriso ao saber da novidade.

Wiñay Wayna, a Juventude Eterna

Após o almoço, já com Nilo de regresso (tinha ficado para trás para apoiar uma pessoa em dificuldade), atravessámos o acampamento para tomar um pequeno trilho que seguia para Sudeste. Foi possível perceber a quantidade de gente que estava ali acampada, à espera para entrar na lendária cidade de Machu Picchu no dia seguinte.

Continuámos o nosso caminho e, quando passámos por um tosco portal de madeira, a visão de dezenas de socalcos e ruínas de construções revelou-se aos nossos olhos. Escondida num recanto daquela montanha, entre árvores e cascatas, estava a cidade agrícola de Wiñay Wayna.

A pose triunfal da chegada a Wiñay Wayna ou Wiñay Huayna, (do quechua "wiñay"= eternamente + "wayna"=jovem)

Esta cidade agrícola foi descoberta na década de 1940, quase 30 anos depois de Machu Picchu. Divide-se em dois núcleos construídos, um na parte superior com uma tipologia de construção que sugere ter sido um local de grande importância (mais um templo e residências nobres), e um outro, mais abaixo, que terá sido zona residencial de menor nível social. Tal como Intipata, este terá sido um centro de produção agrícola destinado a abastecer Machu Picchu.

Na parte superior, atrás do templo, um aqueducto alimenta uma fonte a partir da qual a água é canalizada por todo o complexo, contornando o templo antes de ir alimentar várias fontes que se encontram ao longo da escadaria principal de Wiñay Wayna.

A descida para o núcleo habitacional inferior

A canalização de água vinda das traseiras do templo, no momento em que abastece a primeira das várias fontes que se situam junto à escadaria principal da cidade.

Uma outra perspectiva dos socalcos, com uma caminheira a tentar ganhar motivação para regressar lá acima.

Depois de exploradas as ruínas, ficámos em amena cavaqueira com Nilo e alguns dos restantes membros da equipa, sentados num dos socalcos. Falou-se de tudo um pouco, desde política e economia até História e foi interessante perceber como pode ser diferente a visão sobre determinadas  personagens e factos, quando há um oceano de permeio. 

Com a luz já a desaparecer, regressámos ao acampamento para lanchar e esperar pela hora do jantar.

A despedida

O jantar marcou a despedida oficial dos nossos carregadores que no dia seguinte, quando tomássemos o caminho de Machu Picchu, desceriam rumo à localidade próxima de Aguas Calientes para aí apanharem o comboio de regresso a casa.

A nossa sobremesa, mais uma obra do engenho dos nossos cozinheiros. (Foto: Debby Brosko)

O último jantar foi memorável, com o toque final a ser dado com um belo bolo como sobremesa. No final, todos os membros do staff compareceram na tenda, apresentando-se um a um e sendo então eles brindados com uma merecida salva de palmas.

Tínhamos entretanto feito uma colecta para dar uma gorjeta aos carregadores, cozinheiros e guias. Trata-se de uma prática habitual no Caminho Inca embora a nossa agência tenha deixado bem claro, quer no momento da contratação quer depois, ao longo do caminho pela voz dos nossos guias, que os carregadores eram bem pagos e que não éramos obrigados a dar nada. Bem diferente de uma conversa que tinha ouvido durante a tarde no acampamento, com um guia de outra agência a dizer aos seus clientes qual era o valor mínimo esperado da gorjeta.

Por mais ninguém falar espanhol no grupo, coube-me por decisão unânime a honra de entregar a nossa oferta aos chefes do staff e de fazer também um pequeno mas sentido discurso de agradecimento pelo esforço desenvolvido em prol do nosso conforto ao longo daqueles inesquecíveis dias.

Depois, recolhemos às nossas tendas para ir dormir. No dia seguinte entraríamos finalmente na lendária Machu Picchu!

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A seguir 

Finalmente Machu Picchu!